■张筠
　　对于喜爱美食的人来说，冷热荤素调配的菜品里，怎么少得了芫荽。
　　在菜市场嫩绿、葱绿、翠绿、碧绿的一众蔬菜间，总能看到芫荽纤巧秀气的身影。柔细的茎，翡翠的色泽，羽状锯齿形叶片，像做工精致的迷你公主裙。我捻起两三棵，美滋滋地将它们带回家，午餐的碗碟里，便会有特别而迷人的香味四处弥散。
　　芫荽俗称香菜，不过千家万户皆知香菜，对芫荽之名却不甚了了。当年张骞出使西域时，从中亚和地中海一带千里迢迢带回的种子里有胡荽一味，南北朝后赵开国皇帝石勒认为自己是胡人，胡荽听起来不甚顺耳，遂下令改名原荽，后演变为芫荽。北魏贾思勰所著《齐民要术》中，对芫荽的栽培技术和腌制方法有详细记载；晋代文学家潘岳的《闲居赋》中也有“堇荠甘旨，蓼荽芬芳”的句子；明代农学家王象晋的《群芳谱》中更称其“甚香美脆嫩”。芫荽自古便被视为一种极佳的提味菜。
　　时至今日，无论是东北的炖菜、山东的羊汤、四川的火锅、云南的米线，芫荽都是点睛之笔。还有亚洲的烩菜、中东的沙拉、地中海的馅饼、墨西哥的莎莎酱，芫荽均十分贴心地做了这些菜品的灵魂伴侣，提色增香，美观诱人，成为餐桌上的百变精灵，被誉为“香叶绿宝石”。
　　然而芫荽之味，一直都存在爱与不爱之争，喜欢它的人甚觉鲜美，可以终日为食；不喜欢的人则闻之色变，敬而远之。我对芫荽从讨厌到喜欢也经历了漫长的时光。记得刚懂事时初见芫荽，那股冲鼻的味道，让我一下子想到了十分厌恶的臭虫，这虫子不小心触碰到，手指便会被臭味污染，怎么洗也洗不掉。我皱着眉头问母亲：这么难闻的叶子怎么会叫香菜？母亲却说：这么新鲜的香味当然叫香菜了！母亲对芫荽情有独钟，每每做饭时，不是往汤面锅里撒一大把，就是在凉拌菜时捏一小撮，让我简直忍无可忍，宁愿饿着肚子也拒食，母亲只能小心翼翼，甚至有时不得不为我另起炉灶。
　　成年后读汪曾祺先生的散文《四方食事》，颇有会心之处。文中说：“我原来不吃芫荽（香菜），以为有臭虫味。一次，我家所开的中药铺请我去吃面——那天是药王生日，铺中管事弄了一大碗凉拌芫荽，说：‘你不是什么都吃吗？’我一咬牙吃了。从此我就吃芫荽了。后来北地，每吃涮羊肉，调料里总要撒上大量芫荽。”正如汪先生所言：“有些东西，本来不吃，吃吃也就习惯了。”的确，人的口味是随着生活的迁移和阅历的丰富而不断转变的，况且生活本来就丰富多样，像人生中的苦辣酸甜，各种滋味都得尝一尝。
　　细想想，我开始接纳并喜食芫荽，应该是在母亲去世之后，人生经历了许多坎坷磨砺，对生活有了重新的认识和体悟。思想的成熟也带来了感官的变化，我发现自己的味觉变得包容和多元起来，以前不喜食的诸如芹菜、豆腐、苦瓜等蔬果原来如此醇香可口，尤其是芫荽，那份清新又热烈的香味，犹如在味蕾上跳起优美的舞蹈，芬芳馥郁、甘美迷人。不过内心还是觉得因了母亲对芫荽的青睐，我才会爱屋及乌，最终爱上芫荽，这也是对母亲最真切的怀念吧。
　　外出聚餐，看到刚端上桌的菜品点缀了几片芫荽嫩叶，那一抹绿意，那一份清香，简直爱煞人！