（图片由AI生成）
　　
　■袁国燕
　 在陕西美食的王朝里，热米皮绝不是皇后，也算不上妃子，充其量是个宫女。在纷华中持一身素简，温婉中不灭地气和烟火。比起凉皮的纯凉清冷，热米皮生来就一腔热忱，仅这名字，就坦白了自己的原料和体温。
　　若细究这米皮的出身，还真是与皇家有缘。传说刘邦在汉中称王时，修筑山河堰，截褒河水灌溉，农民大米丰收，就在吃食上玩起花样，把米粉加水调稀，蒸成薄皮吃。一日，刘邦路过一农户家，品尝后很惊奇，赞曰“此乃由面成皮，面皮也”。
　　此种“皮”式吃法，从此流行起来。凉皮、热皮、麦面皮、米粉皮等，家族成员不断繁衍，生生不息。老百姓改用叠式竹蒸笼，一次可蒸数张，且又大又薄，滑软又柔韧，早中晚皆宜，解饥又解馋。
　　历史上，刘邦和他的将士们明修栈道，暗度陈仓，奔向滔滔渭河，想必也带去了热米皮子。它顺势跨过横亘在南北之间的秦岭，一路向北，风靡长安。似面条非面条的外形，携着小江南的米香，扯长了大秦的倔强，搅匀了豪放与细腻，俘虏了老陕的舌头。
　　极简的美食，往往比拼的是食材纯正、操刀人的功夫，还有情愫。如果米、辣椒、菜籽油都产自汉中当地，剩下来就是经验了。米浆的稀稠、米皮的薄厚、调料水味道的浓淡、油辣子的鲜香，各家掌勺人心里自有数。口感的细微差别，往往是独家秘籍。
　　仅这油辣子，里面就有八角、桂皮、茴香、丁香、白芝麻等近十种调料。辣子面里还要搭配炒干擀碎的干线椒，口感才不腻。浇沸它的油呢，还得是汉中当地产的纯菜籽油才正宗。
　　我原来租居的小区门口，有一对城固县夫妻开的热米皮店，在这里扎根十几年了，量足味醇，仅容六张桌子的店面，却喂养了小区万余居民的胃。门口的保安，常常一手端着热面皮碗，一手指挥司机停车。
　　住久了才知道，热米皮在小区人缘极好，大爷大妈亲昵地叫它“温胃舒”。
　　我也长着一个喜热食的胃，与热米皮一见钟情。胃凉，怕生冷，而热米皮现蒸现卖，薄筋绵口，香辣浓醇，胃和舌很快就上了瘾。两周不吃，挠痒得做啥都不安，吃啥都觉得不对味。
　　热皮店夫妻一口婉转的江南侬语，中和了食客棍子一样楞直的高声。食客再多，两人也不急不躁，但动作极麻利。
　　有一次过了饭时去，我是唯一的食客，老两口子难得清闲，将米皮端上来后就坐在门口，一边看街景，一边闲聊：
　　“这儿的人喝渭河水，性急，满街都是赶路的。吃个饭都不消停，一进来就催，筷子一上手，呼噜呼噜刨完，不知道急啥呢。”
　　“咱们那边多好，出门就是江水，满眼都是油菜花，打打鱼、插插秧，蒸上热米皮吃一天……”
　　听着听着，我仿佛嗅到了她家汉江边润泽的水汽。用筷子再夹上一根米皮，往碗沿挑的时候，就像一条渔夫向船上收着满载的渔网。
　　看来，我这喝黑河水长大的人，是得让涛涛急浪慢下来，多一些静水流深的踏实。夫妻热米皮店成了我每天的打卡点，清晨的第一缕阳光，总是从这对夫妻的屉笼里升起来。听一听鼓风机的声响，熏一熏热腾腾的蒸汽，开启热腾腾的一天。有时赶时间，就将热米皮打包，再带一杯花生浆稀饭，匆匆去赶地铁。
　　有温度又有情意的皮子，还是陕西一个地理定位仪，紧临川蜀的汉中市叫热皮，在与巴蜀接壤的安康市叫蒸面，西府一带的宝鸡市称擀面皮，而关中平原农村直呼面皮。稻麦同天，河川异域，这皮子也就入乡随俗了。
　　有人说，美味是一道从舌尖滑向心灵的弧线。这悠悠弧线，知心知肺，知根知底，是舌尖和心灵的相知。有次去拜访一位著名作家，到了饭时，他谈兴正浓，请我们吃饭。以为大文豪会请吃大餐，谁知他说：“门口有家热米皮，吃着舒服。”
　　看来，热米皮的粉丝，不可估量。这皮子千百年不失宠，不就是牵住了“才下舌尖，又上心头”的情愫么。