■田宏伟
　 火锅，简单来说，就是以锅为器具，用汤烧开，来涮煮食物，是我喜欢的美食之一。现在流行讲仪式感，或许美食中，火锅的仪式感最强吧，你看，那大碟小盘摆在桌前，错落有致，各种食材装点其中，红的绿的、白的黑的、青的紫的，各有形态，远看起来，就是一幅长轴美食画卷，而且火锅给人的存在感也不弱，可以自己选材，自己放料，边看边吃，边煮边谈，怪不得，朋友圈晒火锅美食的人最多。
　　火锅是有容乃大的美食，说宰相肚里能撑船，火锅的肚子里虽说撑不下船，但几乎可以烹煮所有的食材，不管是肉类、菜类，还是海鲜类、菌类，不管是软的，还是硬的，都可以一锅涮，一锅吃。
　　火锅是中国人的独创，底气足是从出土的一些器皿可以考证出来，比如商周的温鼎、战国的鼎鼎、汉代的燃炉、三国时期的五熟釜等等，这些都是火锅的雏形。南宋诗人、美食家林洪所著的美食书籍《山家清供》里就惟妙惟肖地描述了当时涮吃兔肉火锅的情景，书中这样记载：游武夷六曲，访至止师，遇雪天，得一兔，无庖人可制。师云：“山间只用薄批，酒酱椒料沃之，以风炉安座上，用水少半铫。侯汤响一杯后，各分一筋，令自筴入汤、摆熟、啖之，及随宜各以汁供。”林洪照做，将热汤中的肉片反复拨动，肉片色泽宛如云霞，便将此佳肴取名为“拨霞供”，并作诗：“浪涌晴江雪，风翻照晚霞”。从此，“拨霞供”成为“兔肉火锅”的代名词，并流传开来，现在“拨霞供”已是河南当地一道传统名菜。
　　到了元朝，火锅留传到了蒙古草原一带，于是，牛羊肉火锅就流行开来，忽必烈就对这种火锅钟爱有加。传到清代，火锅已经成为了一道宫廷菜，乾隆、嘉庆都对火锅情有独钟，尤其是乾隆吃火锅成癖，隔三岔五就要吃顿火锅，据《清代档案史料丛编》记载，在乾隆四十八年正月初十这天，乾隆在乾清宫摆了530桌火锅宴，宴请皇室宗亲、王公将相等众多客人，那场面放到现在可以算是个火锅节了。
　　火锅发展演变到现在，已经成为一道全民皆爱的美食。无论是冬天还是夏天，走在中国城市的小街小巷中，都能看到各式各样的火锅店，即便在寻常百姓家，火锅也成了一道家常菜。火锅因为做法简单，口味丰富，有氛围，很受青年一族的喜欢，遇到假期节点，家庭聚会、团队合作、职场升迁等需要聚餐的时候，大家往往首选的是火锅，火锅在一定程度上代表着团圆和包容。
　　火锅不仅是美食，而且蕴含着不少的地域特点和饮食文化，已经成了地方标签。北方地区有名的有北京铜锅火锅，内蒙古肥羊火锅，东北白肉火锅，南方有重庆毛肚火锅，湖北野味火锅，上海什锦火锅、串串香火锅等，南方的火锅味在锅里，北方的火锅味在碗里，总之百锅千味，各具特色，让食客们都津津乐道。
　　在我们当地，火锅属于“舶来品”，也没有成为我们当地的特色菜，尽管没有特色，但我仍然喜欢本地的火锅，尤其是在小碗上最讲究，那酱料里面必须要有芝麻酱、腐乳、韭菜花、线椒、韭菜、葱花、蒜末等必须佐料。我喜欢下雪天自己动手做热腾腾的火锅吃，邀几位知心朋友，切点本地纯正羊肉，落窗而坐，赏着雪，小酌几杯，就像白居易诗句“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”那样，让人美味无穷，惬意无穷。